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中国在1978年实施「改革开放」政策。经历了二十多年的制服式衣着，这时期出现时装表演新时尚，加上电视、电影与音乐会，一起带领潮流。第一代中国时装设计师大多出生于1960年代前后，他们往往饱受艰苦生活的磨练，在设计以外担任多种不同工作，与学校有较深的联系，不少人毕业后选择回母校教育下一代。从作品可见，他们对历史服饰有深厚的认识及尊重。他们政治触觉敏锐，热爱民族文化，并活跃于专业及工商团体。这一代设计师的作品，经常带有复古怀旧气息，重现 1920 - 1950年代的朴实典雅风格。

1990年代，中国时尚界蓬勃发展，国际时尚刊物纷纷推出中文版，开创精美彩图生活杂志市场。业界出现多个较具规模的组织及活动，包括中国服装设计师协会、兄弟杯国际青年服装设计师作品大赛、中国模特之星大赛，及中国时装周等。这时期的杰出设计师出生于60年代末至70年代，他们大多曾受良好教育，不少曾在海外留学或工作，并拥有在国企与民企的工作经验。这是实战的一代，擅于开拓多元风格，紧扣商业市场。他们往往通过比赛赢得知名度，藉此建立品牌，并善用媒体作自我推广。他们的作品较少传统中国元素，部分设计师受到日本和欧洲设计风潮影响，揉合和谐、宁静、自然的灵性哲学色彩。

信息科技的高速发展，为中国时尚界从生产、推广以至销售注入新动力。2008年的北京奥运会，成为中国向世界展示其设计风格与时尚潜力的舞台；伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆，及纽约的大都会艺术博物馆，都举办大型中国服饰展览。在国际时装周中，中国脸孔成为台上台下的常客。国内生产总值攀升，社会中产阶级扩张，新富户阶层冒起。社会新贵到海外留学及旅游，加上创新的博物馆、日益活跃的艺术气氛，让来自四方八面的新思维交错融合。衣着打扮成为展现自我身份的广告牌。

中国丝绸博物馆是国家文物局的纺织品文物保护重点科研基地，致力参与纺织品的考古与研究工作。在文物保护、复修和研究的过程中，工作人员会对纤维材料、编织印染技术及衣装制作进行记录与分析，通过制作复原仿制品，加深对原件工艺的理解。当原件太珍贵或太脆弱时，向公众的展示便需以复原仿制品代替。若文物信息资料不完整，复原仿制人员要以文献资料比较推论，辅以其他来源的考古数据作印证参考。今次展出的服装，属上述复原仿制研究的成品。

在中国历代皇朝，统治者经常使用描绘农耕和纺织情景的耕织图，塑造理想的农村生活，表达君主对民生的关注，是维护社会和谐与政治秩序的工具。这件展品原作可追溯到十二世纪，是现今所知中国最早期出现描绘整个养蚕造丝过程的画作，原属宫廷藏品。1930年代日本在中国东北成立伪满州国 ，被拥立的清朝末代皇帝溥仪将此画带到东北，但随溥仪在第二次世界大战结束时退位，画作一度散失。在1947年，长春商人冯义信在民间街头购得，1983年他将此画捐献给黑龙江省博物馆收藏。

All images are provided by China National Silk Museum 所有图片由中国丝绸博物馆提供